Если вы попали на эту статью, значит воды у вас нет. Что ж, данная информация вам пригодится.

Зимой замерзание воды в трубах нередкое явление. Виною тому могут быть разные причины: недостаточная глубина залегания трубы или неэффективное утепление, малый расход, экстремально низкие температуры. Но если те трубы, к которым есть доступ, разморозить достаточно просто, например, бытовым феном, то что делать с водопроводными трубами, залегающими под землей, в некотором отдалении от дома? Хорошо, если вода замерзла на вводе. В таких случаях помогает элементарный нагрев стены, а если в 10-15 метрах от дома? Возможно ли что-нибудь сделать или придется ждать весны? Возможно!

Если труба металлическая, то проблема решается достаточно просто. Необходим лишь обычный сварочный аппарат, подключенный к разным концам трубы. С помощью такого нехитрого электрического способа проблема решается за 2-4 часа, в зависимости от длины трубы. Но что если труба пластиковая? Сейчас наиболее распространенным является использование ПНД труб (полиэтилен низкого давления), выдерживающий напор до 10 атмосфер, не подверженный коррозии и относительно легко переносящий заморозку. Но к несчастью пластик не проводит электрический ток, а значит фокус со сварочным аппаратом не подойдет. Механически пробить лед стальной проволокой тоже не выйдет. Обычно длина замороженного участка составляет не менее 3-5 метров. Остается один выход — растапливать лед горячей водой.

Но просто заливать горячую воду в трубу не имеет смысла, так как, закрытая ледяной пробкой, горячая вода не пойдет внутрь трубы. Значит необходимо каким-то образом подавать горячую воду непосредственно в зону ледяного затора. Делать это можно с помощью шланга или трубы меньшего диаметра. Если у вас 25 или 32 ПНД и участок, на котором произошло замерзание прямой, то самое простое решение использовать 16 металлопластик. Распрямляем металлопластик (так как изначально он в свернут бухтах) и засовываем до тех пор, пока он не упрется в лед. Потом заливаем в него как можно более горячую воду. Холодная вода будет вытекать в зазоре между водопроводной трубой и металлопластиком. Так как воды у вас возможно мало, то вытекающую воду можно использовать, подогревая и снова заливая в трубу. По мере того как лед оттаивает, проталкиваем металлопластик дальше. Но что если водопроводная труба делает резкие повороты и изгибы? Металлопластик в таком случае не засунешь. Есть ли выход? В таких случаях можно использовать достаточно жесткий шланг. Но не обычный поливочный, так как он от горячей воды размякнет и его не протолкнешь. Неплохо зарекомендовал себя так называемый кислородный шланг или шланг, которым подключают газовые баллоны. Он достаточно жесткий, но протянуть таким шлангом можно только 10-15 метров от ввода. К сожалению он слишком тяжел и идет по трубе достаточно трудно.

Разморозка трубы. Способ №1

А если труба замерзла в 20 метрах от дома, да имеет 2-3 поворота, изгиба? Предлагаю дешевое и эффективное решение. Нам потребуется стальная, закаленная проволока 2-4 мм, строительный гидроуровень (все необходимой длины) и кружка Эсмарха (в народе клизма). Стоимость всего набора 700 руб, а у многих эти компоненты и так есть в хозяйстве. Стальную проволоку, а также трубку гидроуровня выравниваем. Затем прикручиваем конец проволоки к гидроуровню изолентой. Для большей твердости конец проволоки можно загнуть петлей. Важно, чтобы сама проволока не торчала, а конец трубки выступал перед проволокой на 1 см. Дальше подключаем гидроуровень другим концом к кружке Эсмарха (кстати, удивительно хорошо подходит). Пропихиваем проволоку с трубкой в водопроводную трубу до тех пор пока они не уткнуться в лед. Так как диаметр трубки гидроуровня небольшой, и она очень мало весит, проходит в трубе она легко и преодолевает любые повороты. Затем нагреваем воду и льем, делаем трубе «клизму». Под водопроводную трубу подставляем ведро, так как сколько мы заливаем горячей воды, столько холодной воды у нас и выходит. По мере таяния льда, проталкиваем проволоку с трубкой. Процесс этот длительный и в среднем занимает где-то порядка часа на 1 метр замороженной трубы. То есть на 5-7 метров трубы уйдет целый день. Не спешите. Заливайте не менее 10 литров, прежде чем попытайтесь протолкнуть трубку/шланг. Данный способ опробован неоднократно и замечательно работает при минимуме затрат.

Схематичное изображение процесса разморозки трубы

Важно! Вы разморозили трубу? Прекрасно. Но это вовсе не означает, что она не замерзнет вновь. Если вода в трубе замерзла, значит грунт вокруг трубы также промерз и повторное замерзание трубы возможно уже при более высоких температурах. Решение проблемы только одно — обеспечить расход воды через трубу. Используйте больше воды. На ночь или при длительном отсутствии дома оставляйте тонкую струйку воды. Пока вода течет, риск рецидива уменьшается. Ну а летом придется подумать как защитить трубы от замерзания. Я решил проблему проблему следующим образом, описав все в следующей статье: Правильный монтаж труб с защитой от замерзания.

Разморозка трубы. Способ №2

Еще один оригинальный способ растопить лед в трубе был предложен Алексеем (MakAF1@yandex.ru), который предоставил следующий текст.

Хочу поделиться опытом размораживания труб водопровода в пластиковой трубе, с которым недавно столкнулся из-за безалаберности коммунальных служб нашего города Тотьма (проложили почти 50 метров пластиковой трубы водопровода диаметром 20 мм., на глубине 1 м – 1.2 м, причем большая часть его идет под дорогой, а глубина промерзания для нашего региона 1,8-2,2 метра).

Как раз этот участок и перемерз у меня. Коммунальщики так ничего и не стали делать, говорили ждите до лета. Теперь ближе к теме.

Что же необходимо иметь?

Во-первых купите медный 2-х жильный провод, длина и толщина сечения зависит от длины и диаметра водопроводной трубы. У меня труба как я и говорил на 20 мм, поэтому я брал провод 2-х жильный на 2,5мм., хотя можно было бы и потолще взять, но стоит рублей на 15 подороже за метр. Еще купите вилку для розетки.

Во-вторых, если длина водопровода более 30 -40 метров желательно иметь компрессор и шланг, для того, чтобы выдувать из трубы оттаявшую воду. Я купил в магазине автозапчастей топливный шланг для дизелей диаметром 8мм, продается он бухтой сколько нужно, стоит от 10 до 14 рублей за метр. Компрессор можно использовать автомобильный, ну или на крайний случай можно воспользоваться насосом.

Далее приступаем к сборке берем провод и снимем верхнюю изоляцию, затем оголяем один провод, а второй в изоляции аккуратно загибаем в обратную сторону вдоль провода (если будете использовать пассатижи прижимайте его через что-нибудь, для того чтобы не повредить изоляцию).

Потом у самого края провода делаем оголенным проводом 3-5 витков поплотнее друг к другу, откусываем лишний конец.

Далее примерно отступив 2-3 мм от окончания витков первого провода, оголяем второй провод и наматываем таким же образом. Главное, чтобы провода не прикасались друг с другом, а то будет короткое замыкание.

Потом на другом конце провода присоединяем вилку и наш «аппарат» готов.

Что мы получили. В народе это называют «бурбулятор». Когда ток проходит через воду, то происходит реакция и выделяется огромное количество тепла. Прибор хорош тем, что сами провода остаются холодными, а разогревается только вода, это предотвратит случайное проплавление пластиковой трубы.

Перед использованием попробуйте прибор в банке с водой, только не пихайте в нее пальцы когда прибор работает, может током дернуть (Вы увидите отходящие от контактов пузырьки и соответствующий звук в виде гудения). Теперь можно и в трубу засунуть. Если у Вас есть прибор для сплавки пластиковых труб, то проще. Я когда перерезал трубу, то сразу наварил на ее кран, чтобы если вода пойдет, можно было выдернуть провод и закрыть его, чтобы не затопить подвал. Я засовывал провод пока он не уперся в лед. Сильно нажимать не нужно, чтобы провод не гнулся (Как раз в данном случае хорош провод с более толстым сечением). Затем включаем в розетку и немного надавливаем на провод, чтобы «бурбулятор» находился непосредственно у льда. Примерно через минуту- две попробуйте посильнее нажать на провод и вы почувствуете как провод немного будет проваливаться в трубу. Примерно через 1-1,5 метра можно компрессором выдуть лишнюю воду, для того чтобы уходило меньше времени на разогрев большего объема воды, да и для того, чтобы когда провод пропихнете на более далекое расстояние водопровод не перемерзал вначале. Заодно и при новом засовывании провода в трубу выровняете его. Конечно я сам отмораживал свою трубу с поворотом 4 дня, но большая часть времени уходила на поиски способов и терки с ЖКХ. Вот вроде бы и все.

Для тех, кто только планирует прокладывать водопровод под землей, хочу дать несколько рекомендаций (Статья «Монтаж наружного водопровода» с фото). Главное и основное правило — грамотная глубина заложения трубы, которая должна быть ниже уровня промерзания грунта в вашей местности. В центральной части России трубу нужно прокладывать на глубине не менее 150 см (лучше 180-200 см). Не прокладывайте трубу рядом с железобетонными конструкциями: опорами, балками, фундаментами, ростверками, поскольку теплопроводность бетона во много раз выше теплопроводности грунта, и промерзание грунта возможно со стороны строительных конструкций. Там, где труба проходит под дорогой из бетона, делайте утепление (например, можно на глубине 80-100 см заложить плиты экструдированного пенополистирола). Дороги как правило очищаются от снега и в этом месте грунт будет промерзать на большую глубину, чем на остальных участках трассы. Вместе с трубой неплохо также уложить греющий кабель (если, конечно, есть финансовая возможность). Сейчас промышленность выпускает саморегулирующиеся греющие кабели, которые включаются только тогда, когда это необходимо. Но в данном случае это лишь подстраховка на случай 50 градусных морозов. В нормальном режиме этот кабель должны быть отключен. Вместе с трубой и кабелем можно проложить температурные датчики DS18B20 на шине 1-wire. Затраты копеечные, но это позволит контролировать температуру грунта на разных участках трассы, а при наличии соответствующей автоматики не даст воде застояться и замерзнуть. И последнее. Трубу в местах прохода сквозь стены необходимо также утеплять стекловатой, минватой или попросту запенить для того, чтобы не было непосредственного контакта трубы с конструкцией.

Глубина промерзания грунта в различных районах России

Статья взята с сайта http://www.ab-log.ru